為什麼是八岳？
八岳是我在日本爬的第一座山，身為觀光客，如果要選一座山來爬的話，恐怕首選是富士山，內行一點的也可能選擇會經過槍岳的「表銀座」縱走，由於富士山和槍岳所在的飛驒山脈距離並不算遠，所以若是專程來登山，「富士山+表銀座」也是第一次嘗試日本登山的熱門選擇。而我之所以來八岳，主因是想避開人群，選擇相對冷門一點但又不失壯麗的山頭來爬，八岳呈南北向，她有趣的地方是，「南八岳」和「北八岳」呈現出截然不同的樣貌，而且雖然主峰赤岳海拔近3000m，其餘山頭也在2500m上下，以台灣百岳的標準來看，可能不算什麼，但由於附近沒有其他山頭，所以站在八岳稜線上展望極佳，這一點是台灣的山岳無法比擬的，我認為這也是日本山岳的特色之一。
2019年再次回到日本居住，發現登山季在即，八岳相關的書籍、文宣，和熱門的立山連峰、後立山連峰等曝光度不相上下，這時才知道她其實熱門得很！難怪一路上一直在打招呼......。
夜訪諏訪湖
如果搭乘大眾運輸工具前往八岳，多半是搭乘JR到茅野站，從這裡搭乘登山巴士到登山口，說起這次旅程，必須得從前一日說起。從大阪到茅野，最快的方式是搭登山巴士，直接從梅田到茅野，甚至是到登山口，要價約7000yen，價格合理，因為單是從茅野搭巴士到「美濃戶口」登山口，就要1000yen左右了！說了那麼多，但因為我在盂蘭盆節的連假出遊，又太晚買票，所以搶不到登山巴士，只好用青春18的票，在前一天慢慢地搭JR晃悠過去，由於意外發現《你的名字》中系守湖的原型──諏訪湖便在茅野附近，就決定前一天先到諏訪湖晃晃。當我抵達「上諏訪」站時，已近午夜，出了車站，花了許久時間辨別方位，走到諏訪湖畔時已近半夜一點，經過一天的轉車折騰，心理有些疲憊，湖畔雖然風大，但我還是勉強在湖畔紮了營，躲進帳篷中，拿出剛在7-11買的零食和奶茶，當作今天的犒賞，囫圇吞棗一番後就睡了。
茅野！
清晨五點半，諏訪湖畔已有些許散步、慢跑的居民了，心裡面有點擔心被當成異類，我趕緊收起帳棚往車站移動，途經早市，還買了幾條小黃瓜和一顆蘋果（其實是賣現榨蘋果汁的攤位），搭上往茅野的JR電車。說到電車，這條線上的電車，開關門都得自己手動，也就是說，電車到站後不會主動開門，而是要乘客按下門旁的綠色按鈕才行，不知情的旅客可能還以為此站不停呢。
一到茅野站，就可以感受到登山的氛圍，首先是在車站出口外就立著投入登山計畫書的木箱，我原本是打算在登山口填寫的，但因為抵達時間尚早，就利用等待登山巴士的時間填寫完畢，在車站內的觀光案內所那時還沒開門，但門口就張貼著北八岳的苔蘚觀察活動，當地的苔蘚觀察會甚至出版了北八岳苔蘚圖鑑，在白駒池附近就有販售，至於案內所裡有沒有就不得而知了。茅野市除了是八岳登山的門戶，另一特色是車站旁繩文考古館展示的日本國寶──「 仮面の女神 」，考古館與登山巴士站在不同邊，但我會發現考古館，其實只是想來這一側看看有沒有超市，最後發現了一間在地便利商店，搜刮了三、四個麵包，這才回到對面的巴士站等待。
從茅野出發的巴士種類繁多，因為我打算從南往北走，所以買的是「茅野→美濃登山口」的車票，單程930yen，原本覺得很貴，但即便是喔崩連假，第一班車還是只有包含我在內大約五位的登山遊客，車程又需要半小時左右，為了撐起這條路線，收費似乎也算合理。看著窗外風景從市區慢慢轉變為田地，海拔也不斷爬升，心裡也雀躍了起來，但越往開處高，天上雲霧越濃，難得來一次大山，若遇大霧豈不遺憾？半小時候車子開到了美濃登山口，和台灣登山印象中的登山口差別極大，在台灣，登山口能有個像是管理處的房子就已經是不錯了，但這登山口不只有停車場，還有兩棟山小屋，並提供下山的旅客沖澡服務，著實讓人驚訝。
0840巴士
0917到
0927出發
上山路
登山巴士的下車地點是「美濃戶口」，要持續往東走約莫一小時，才會抵達「美濃戶登山口」，這段路程全是柏油路上坡，路況都比台灣的產業道路好走，也沒有崩塌之虞，雖然林相頗有日式的幽靜感，但連走一小時還是頗為無趣，而迎面走來的登山客，都會互道一聲「こんにちは」（ KON NI CHI WA ），這是日本登山的禮貌，這幾天遇到的每個人皆是如此，偶爾「狹路相逢」，不論對方是讓路或被讓路，幾乎都會先道歉再走過。不過富士山可能是唯一的例外，理由很簡單，因為富士山人實在太多了，如果對每個人都要打招呼，大概一路上得不停的說話了。
1005美濃戶高原，赤岳小屋
1015 美濃戶山莊
我自認腳程算不錯的，踢了約莫40分鐘的柏油路，終於看到建築物了！從這裡開始，只要是有水源的山屋都會把飲料或小黃瓜等像下圖這樣放在水槽，讓天然的溪水冰鎮，飲料的價格則隨著海拔節節攀升，雖然事前就耳聞日本山屋之豪華，但第一次見到，還是對於能在山裡吃到熱騰騰的飯菜感到不可思議。而且還有霜淇淋是怎麼回事？！美濃戶山莊則是攀登南八岳的路線上必經的重點山屋，不僅有水源，紀念品也頗豐富，用台灣對於山屋的概念來看待它，會覺得驚嘆不已，若將他想成是蓋在山上的一棟房子似乎比較好理解。
1215行者小屋
分歧路
過了美濃戶登山口不久，會碰上一處岔路，岔路北邊通往赤岳礦泉（這是山小屋的名字），南邊則通往行者小屋，如果只打算完成南八岳的話，選擇向北的岔路正好可以從經由赤岳礦泉上硫磺岳，然後一路走稜線經由橫岳、赤岳、阿彌陀岳，再下到行者小屋由南邊岔路下山，也有些人在過了赤岳後選擇繼續走完南端的稜線，這樣可以走到八岳最南的権現岳和編笠山，不過若要南北縱走的話，從南邊上稜才是正解，或是在一開始的美濃戶口直接走「御小屋尾根」，一路向東從稜線登山阿彌陀岳，然後再轉向北，循著八岳主稜向北，但我之所以放棄這條展望極佳的路線，是因為這樣會錯過赫赫有名的美濃戶山莊和行者小屋（不過行者小屋倒是可以選擇下稜線在此過夜）。
話又說回美濃戶山莊後的路段。雖說從對八岳的籠統認知是：北八岳以青苔聞名，南八岳則以岩場和稜線最為壯觀，但是這段路上不時會有小規模的青苔森林，初見的時候也讓我按下不少快門，要等到我走到北八岳時才知道，原來這時候的青苔只不過是小意思而已。
下圖和下下圖是布袋蘭，但我完全不知道布袋蘭在哪裡，或者說我看到他了，但感覺不到他的珍貴之處，所以覺得不是他。
下圖的架橋很有趣，有趣的地方是橋走到底了，河卻沒有過完，最後幾步路只好涉水而過，走在我後方的媽媽帶著看似小學高年級的兒子，在橋上躊躇了一段時間才踏入水中。
雖然已步行兩個多小時，但仍可看到像下圖般的小水壩(?)，不知該說日本人與山十分親近，或者說是對山林原始樣貌的破壞呢？雖然這樣質疑，但這裡的水質倒是很不錯的。看到這個水壩之前，路線基本上是沿著溪流而上，看到水壩後突然從左側陡上。
雖然我對青苔研究不深，但既然來到八岳，還是煞有其事地近拍他們，把自己想像成青苔狂熱分子的模樣。
走了約莫一小時半，終於看見赤岳了！看到赤岳後，再走一小段即抵達行者小屋，行者小屋不僅提供床位住宿，露營區腹地也頗廣，我抵達時剛好是中午，小屋前的木桌子坐滿了正在吃午餐的登山客們，其中至少有半數是向山屋購買午餐的，這裡拉麵一碗800yen，寶特瓶裝飲料一瓶400yen，少數幾個獨行的登山客，則散坐在山屋的四周各自煮食，而我從背包裡拿出小黃瓜和早上採購的麵包，雖然也帶了泡麵，但那是晚餐，等今日大功告成之後再來小小慶功宴。
行者小屋賣的紀念踢，而且衣服材質還是北方臉的！這隻動物是會出沒在八岳附近的傢伙，可惜這次無緣相見。
山屋外的主要露營區，除了這區之外，還有零散幾處可以搭帳篷，搭帳篷的話管理費是1000yen，享有如廁免費的待遇（本來要100yen，廁所外有個投錢箱，自由心證付費），付錢後會得到一個小牌子，把小牌子綁在帳篷上即可。
山屋旁的地圖。
1335 拉繩
1340 岔路，猶豫要不要去阿彌陀岳
1353 決定不去
攻頂路
我原本的計畫是要一日走完南八岳稜線，一路不回頭地在三天走完南北，但因為啟登時間太晚、展望不佳，這種雄心壯志在路上也被消磨淡了，心理想著乾脆改成三日輕鬆行吧，畢竟過程才是最重要的嘛！可是心裡的小惡魔卻告訴我：「難得來這一趟，當然能走多少是多少啊！」獨攀有數不盡的跟自己對話的時間，我這一路上就不斷在思考這問題：走？還是不走？吃完午餐，我往阿彌陀岳的方向上稜，此時預計先到阿彌陀岳跟中岳之間的鞍部，再輕裝登上阿彌陀岳，原路折返後再重裝往北，先經中岳後上赤岳。至於要不要續走硫磺岳，就看那時候的天氣、時間和體能狀況再決定吧！
阿彌陀岳在整條八岳稜線的西邊支稜，而我所說的鞍部正是在赤岳與其西的阿彌陀岳的中間，辛苦爬上來後，我仰頭看這攻頂不需20分鐘的山頭，正被雲霧繚繞，若真上去了，肯定什麼也看不到，我坐下來想了至少10分鐘，一邊休息一邊猶豫不決，當時我還未爬過日本山岳的鐵梯，或許加上對眼前陡峭山壁，以及附著其上的那一段一段鐵梯給震懾了，我最後選擇不登阿彌陀岳，直接往北去赤岳。
往中岳的途中經過的小崩塌，路面有點滑，旁邊是整片斜坡。雖然只是一條不起眼的小路，但還是有開繞路可以繞過去。
1400 中岳頂
1419 鞍部
1432 到岔路
由於身陷大霧之中，稜線兩旁全無展望，所以往中岳的路途中也未曾停下來拍照，而中岳又屬於那種，走著走著會突然發現：「啊！到了！」的山頭，所以我走著走著，不小心也脫口而出：「啊！到了！」上道中岳，中岳本身完全不是重點（反正全無展望，山頂也沒什麼），中岳往赤岳方向眺望才讓人驚嘆，驚嘆於這是多麼直接的稜線啊！路跡之字而上，沒有假山頭，沒有升升降降，從中岳到赤岳就是先下，然後上、上、上、爬、爬、爬，就到了。這時候雲剛好散去一小塊，正好讓我捕捉到藍天白雲下的赤岳南面。往赤岳的山徑有許多，從中岳向東是其中一條，從行者小屋走「文三郎尾根」是另一條，還有第三條從行者小屋走「地藏尾根」先到稜線上的「地藏の頭」，接著循稜線往南到赤岳。從中岳下切後，會先和文三郎尾根的路徑合而為一，接著繼續之字上坡，最後一段則是「鎖鍊場」，到這裡就是進入最後的攻頂階段了，經過約30分鐘的手腳並用才能到達山頂。由於上下同路，不時會遇到迎面而來的山友，我在一處落差較大的地形和兩位山友相遇，這兩位似乎是新手，只見他唸叨著：「どうしよう？」（怎麼辦？）一邊艱難地抓著岩壁上的鎖鏈向下尋找腳點，這時候我心裡想到的卻是朱自清的父親爬下月台時的模樣。
什麼都看不到，只好跟牌子合照。
從中岳眺望赤岳，路跡、草坡、岩場、藍天、白雲，真是美呆了！
往赤岳頂上的碎石上坡。
岩場的暴露感不大，有時候上下落差略大，幾乎沒有垂直爬升的岩壁，整體來說滿有趣的。至少比累死人的緩升坡好多了。
1500 赤岳攻頂
1540下山
赤岳頂上的展望極佳，可惜不是今天。來到頂上，除了跟告示合照之外也沒什麼好拍的，我先打開手機app「YAMASTA」，透過定位取得赤岳徽章，再到稜線上的赤岳頂上山莊一遊，老闆英文很好，在跟他說我是台灣人之後立刻切換成英文模式，還說我長得很像日本人，這裡有賣背後印了「赤岳頂上」的紀念衫，可惜沒我的尺寸，布條、徽章等我也遲遲下不了手，最後只買了張明信片，蓋了紀念章便離開。山莊裡的休息區，有整面的觀景窗，雖然此時白茫茫一片。這時候還是得感嘆一下日本的山屋，赤岳附近的稜線算是瘦稜，這種地方竟然還能蓋山屋，而且供電及啤酒熱食，實在太享受了。
1600文三郎尾根
約1630到行者小屋
下山路
文三郎尾根是條階梯之路，所以比起上山，這條路更適合用來下山。從赤岳循著文三郎尾根的下山路也是一絕，這時候雲霧剛好散了（怎麼我一下山就散QQ），我獨自踩在滾著紅邊的木板階梯上，眼前是染綠的山谷，山谷中的屋子就是行者小屋，此景比在赤岳頂上更讓人心曠神怡。到達營地後迅速付錢紮營（早知道會回來，就先把帳篷睡袋丟在這裡啦），拿出我的花雕雞麵開煮，光吃麵好像不夠過癮，又花了400yen買了瓶可樂犒賞自己，吃飽喝足也六點了，這時飄起了小雨，我躺在帳棚裡享受一個人的愜意，入夜後雲霧遮天，這夜沒有星星月亮，迷迷糊糊中就睡了。
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